Από την Κατιανα Ματζαριδου
Η μούσα του, η Γαλλίδα ηθοποιός Κατρίν Ντενέβ, περιέγραψε κάποτε το μεγάλο μόδιστρο ως «γοητευτικό, αγαπητό και αστείο». Για κάποιους, όμως, όπως ο συνέταιρός του Πιερ Μπερζ, ο Ιβ Σεν Λοράν ήταν μάλλον το αντίθετο: ένας απεχθής τελειομανής με εκ γενετής νευρικό κλονισμό. Αυτή η ιδιαιτερότητά του τον γέμισε έμπνευση και του χάρισε τον τίτλο του σπουδαιότερου ίσως από τους Γάλλους σχεδιαστές μόδας της εποχής. Ο «μικρός πρίγκιπας» της παρισινής haute couture πέθανε την Κυριακή στο Παρίσι σε ηλικία 72 χρόνων.Τα ρούχα του έγιναν αγαπημένα της υψηλής κοινωνίας και το λογότυπό του με τα τρία γράμματα έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα δημιουργίες του φόρεσαν επί σειρά ετών η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η Μαριάννα Λάτση, η Νόνικα Γαληνέα, η Αμαλία Μεγαπάνου, η Τζένη Καρέζη και πολλές άλλες. Στο showroom και το ατελιέ του εμφανίζονταν συχνά εστεμμένες από όλο τον κόσμο και πρώτες κυρίες για να παραγγείλουν τις τουαλέτες τους, αλλά και τα ταγέρ των επίσημων εμφανίσεών τους.
Ο Ιβ Ανρί Ντονάτ Ματιέ Σεν Λοράν γεννήθηκε το 1936 στην Αλγερία από εύπορη οικογένεια. Ο πατέρας του Σαρλ ήταν ασφαλιστής. η μητέρα του Λουσιέν ήταν έντονα πολιτικοποιημένη σοσιαλίστρια. Από μικρός ο Ιβ αρεσκόταν στο να κριτικάρει την αμφίεση της μητέρας του, ενώ στο σχολείο, όταν οι συμμαθητές του τον πείραζαν για την εκκεντρική συμπεριφορά του, καθησύχαζε τον εαυτό του με τη φράση «μια μέρα θα γίνεις διάσημος». Ο «μικρός πρίγκιπας» της γαλλικής μόδας, όπως τον αποκάλεσαν αργότερα οι κριτικοί, δικαιώθηκε. Σε ηλικία 18 χρόνων σχεδίαζε ήδη για τον οίκο Ντιόρ στο Παρίσι. Όταν ο Κριστιάν Ντιόρ υπέστη καρδιακό επεισόδιο, ο νεαρός Αλγερινός, με τα αυστηρά τετράγωνα κοκάλινα γυαλιά, απάντησε στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του: το 1958 έστησε την πρώτη επίδειξή του για τον οίκο Ντιόρ. Για το σκοπό αυτό σχεδίασε ένα φόρεμα, που χάρη στη μεταξένια υφή του και την οργαντίνα με φράντζα από τρίχα αλόγου έδινε την εντύπωση ότι αιωρείτο και πήρε το όνομά του από το τραπέζιο. Ο γαλλικός Τύπος δεν δίστασε να γράψει ότι «ο Ιβ Σεν Λοράν έσωσε τη Γαλλία». Θεωρείται ως ο πρωτεργάτης του φεμινιστικού κινήματος, γιατί ήταν ο πρώτος που τόλμησε να ντύσει τη γυναίκα με αντρικό κοστούμι. Μετά από πολλά χρόνια πήρε τη σκυτάλη ο Τζόρτζιο Αρμάνι, που ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει τόσο θηλυκά τα κοστούμια του. Το 1994 έκανε μήνυση στον Ραλφ Λόρεν, γιατί αντέγραψε το φόρεμα σε σχέδιο σμόκιν και, φυσικά, δικαιώθηκε. Οι δημιουργίες του ξεχώρισαν για την ικανότητά τους να σημαδεύουν την εποχή τους. Το 1960 η τελευταία συλλογή του κάτω από την ομπρέλα Ντιόρ φούστες μπαλούν, μπλούζες ζιβάγκο και μοτοσικλετιστικά μπουφάν ραμμένα με πολυτελή υφάσματα «έντυσε» τη θορυβώδη δεκαετία των μποέμ συγγραφέων και διανοουμένων.
Το 1971 προκάλεσε ποικίλα σχόλια όταν πόζαρε γυμνός για το λανσάρισμα του αντρικού του αρώματος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ποτέ δεν έκρυψε τις ερωτικές του προτιμήσεις και αντιμετώπισε με εξαιρετική αξιοπρέπεια τις φήμες που τον ήθελαν να έχει προσβληθεί από AIDS το 1989.
Δημιουργική πρωτοπορία
Πρωτοπόρος για μία ακόμη φορά το 1966, εγκαινίασε τη σειρά «Rive Gauche», την πρώτη πρετ-α-πορτέ μπουτίκ συσχετισμένη με οίκο υψηλής ραπτικής. Το Όπιουμ, το πρώτο άρωμα που έφερε την υπογραφή του Ιβ Σεν Λοράν, λανσαρίστηκε το 1977 με μια επαναστατική για την εποχή εκστρατεία, με πρωταγωνίστρια το διάσημο μοντέλο Τζέρι Χολ, εκφράζοντας τη σεξουαλική επανάσταση, τα ναρκωτικά και τη μουσική rock n roll, που διέκριναν το στυλ ζωής των θαμώνων του «Στούντιο 54».
Η χλιδή των στολισμένων με ηλιοτρόπια από το ζωγράφο Βενσάν Βαν Γκογκ παλτών σημάδεψε τη δεκαετία του 1980. Το 1996 ο Ιβ Σεν Λοράν εκσυγχρόνισε τη μόδα του στην ψηφιακή εποχή μεταδίδοντας την επίδειξή του από το Internet. Οι θριαμβευτικές επιδείξεις του, όμως, συνοδεύτηκαν από τους σπασμωδικούς νευρικούς κλονισμούς του σχεδιαστή και η επιτυχημένη πορεία του διακοπτόταν συχνά από περιόδους απομόνωσης στο σπίτι του στο Μαρακές. Στις 21 Ιανουαρίου 2002, με ετήσιες απώλειες 31 εκατ. στερλινών, ο Ιβ Σεν Λοράν μετά από 41 χρόνια δημιουργίας αποχαιρέτησε την υψηλή ραπτική, τρία χρόνια μετά την πώληση της πρετ-α-πορτέ σειράς YSL στον οίκο Gucci. Η υψηλή ραπτική έχει βέβαια ανακοινώσει το θάνατό της πολλές φορές, αλλά η «αναχώρηση» του μετρ της παγκόσμιας μόδας βύθισε σε βαθύ πένθος τις γυναίκες που τον αγάπησαν, τις «γυναίκες της ζωής του», όπως συχνά αποκαλούσε ο ίδιος τις πελάτισσές του.
